SUBARU IMPREZA WRX™
Subaru USA Team

SUBARU IMPREZA WRX™
Subaru World Rally Team

SUBARU IMPREZA WRX™
STI Edition

Корпус из стеклопластика (почти точно повторяющий внутреннюю часть штатной фары) с установленными в нем модулями HELLA™. Линзованный ближний и обычный дальний с габаритом.
В бампер встроены поворотники на базе хелловских же модулей.

Тоже что и первая фотография, но установлены 2 модуля дальнего света. Корпус фары из карбона.

Для сравнения... Штатные фары. Внешний вид довольно-таки симпатичный, но все-таки на боевых машинах от них отказались.

Данная технология подразумевает наличие штатной фары или хотя бы стекла от нее для изготовления матрицы. Время изготовления от двух-трех вечеров до недели, зависит от места, откуда растут руки.

Требуемые материалы:
1. Эпоксидная смола + отвердитель. Смолу лучше использовать предускоренную, с катализатором. Но если таковой не предвидится, то пойдет и обычная из хозмага.
2. Стеклоткань. Лучший вариант это стекловуаль плотностью 100 г/м.кв или менее для первого слоя (она точнее передает все тонкости рельефа :-) и стекломат 300 г/м.кв. для 2-3 других. По себе знаю, что эти компоненты не всегда удается найти, так что делать можно из того, что есть. Например, темной глухой ночью раздеть теплотрассу. Если у Вас под рукой есть автоклав, вместо стеклоткани ищите углеткань, можно попробовать сделать карбон:))))
3. Разделительная мастика. Я использую специальную полироль MIRROR GLAZE, но это может парафин (им лыжи натирают), полироль для паркета, стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком.
4. Кисть для укладки стеклоткани и пропитывания ее эпоксидной смолой.
Не забудьте перчатки (хотя я часто обходился без них - иммунитет:) стеклоткань ведь колючая, а смола достаточно едкая. Пригодится и тонкая отвертка для выковыривания болванок из матриц. И как братьям по разуму и близким людям совет: работайте в проветриваемом помещении! Думаю, никого не радует перспектива валяться 3 дня с квадратной головой, как я, после изготовления матрицы для бампера.
5. Шпатлевка. Я использовал Carsystem Fiberglass и Soft. Турецкая BODY нежелательна, но если ничего другого под рукой нет, то и она сгодится.
6. Жидкая шпатлевка. Облегчит Вам жизнь при окончательной доводке детали перед покраской. Можно использовать в баллончиках или наносить из пистолета, тогда используется шпатлевка+отвердитель.
7. Грунтовка. См. п. 6.
8. Шкурка калибра от 80 до 500, брусок резиновый или деревянный. Пригодятся еще "шлифовальные бруски" цилиндрической формы для вышкуривания вогнутых поверхностей.
9. Краска в баллончике, если краска металлик, то нужен еще и лак (Краска+отвердитель и лак+отвердитель, если красите из пистолета)
10. Гелькоут. Состав на основе эпоксидной смолы, служащий для защиты стеклопластикового изделия от воздействий окружающей среды и помогающий значительно увеличить качество получаемой поверхности. При желании можно обойтись без него, но тогда несколько увеличатся трудозатраты по подготовке поверхности к покраске.Ну, вот с материалами и инструментами вроде разобрались. Запаситесь еще достаточным количеством ветоши и растворителя - поверьте, это пригодится. Можно приступать к работе.

1. Покрываем стекло от фары разделительным составом и спустя полчаса-час тщательно его располировываем куском мягкой тряпки. Это для того, чтоб эпоксидная смола не приклеилась к стеклу. Особенно актуально это на современных пластмассовых "стеклах" фар. Если работа ведется на фаре всборе, не забудьте ее тщательно оклеить малярным скотчем, чтоб не испортить эпоксидкой.

2. Если работаем, используя гелькоут, то сначала кистью или с помощью распылителя наносим его на фару и ждем пока он схватится (но не до полного высыхания, иначе Вас ждет расслоение).

3. Укладываем слой стекловуали, при помощи кисти тщательно пропитываем его эпоксидной смолой, затем укладываем еще 2-3 слоя стекломата. Особенное внимание стоит обратить на плотное прилегание стеклоткани к стеклу и отсутствие воздушных пузырьков. При их появлении удаляем их возвратно-поступательными движениями кистью. Слой стеклоткани должен быть равномерным, но не слишком толстым, так как смола при застывании сильно нагревается и чем толще слой, тем выше темпереатура. Для того чтобы смола лучше пропитывала стеклоткань при формовке, эпоксидку можно подогреть до 50-60 градусов при помощи водяной бани, промышленного фена или микроволновки. Некоторые сорта эпоксидной смолы можно разбавлять растворителем.

4. Когда эпоксидная смола застынет (это в зависимости от сорта смолы от 30 мин до 24 часов, обрезаем края полученной матрицы и аккуратно извлекаем стекло. Стеклопластик, пока он не до конца полимеризовался, можно легко резать ножом или ножницами. Затем с помощью шпатлевки и наждачной бумаги устраняем особо крупные дефекты (например, пузырьки воздуха, если они есть) и тем же разделительным составом, что мы использовали раньше, обрабатываем рабочую часть матрицы. Так же тщательно полируем при помощи тряпки или кусочка войлока.
Особого качества матрицы нам не требуется, это будет что-то вроде черновой оснастки. Используется она только один раз и пригодится, может, только если Вы решите изготовить фары с другим дизайном.

5. Заполняем матрицу стеклотканью, пропитанной эпоксидкой как в пункте 3 и ждем пока эпоксидка полимеризуется. Затем извлекаем полученную деталь из матрицы.

На фотографии показана получившаяся матрица и стекло, при помощи которого она была сделана.
Использовалась только эпоксидка (без гелькоута) и 300 г/м.кв. стекломат (на фото на нем лежит стекло). Из-за отсутствия гелькоута слегка проступили волокна стекломата (на фото в середине матрицы), с которыми потом я разобрался при помощи жидкой шпатлевки и 500й наждачной бумаги.

   Примечание: если на Вашу машину в продаже имеются защитные колпаки на фары (обычно из оргстекла) и Вы не очень искушены в изготовлении матриц, то заготовку для изготовления фары можно выклеивать прямо в этом колпаке, используя его как готовую матрицу. Если потом этот колпак надеть на уже окрашенную фару (при условии, что он из прозрачного стекла и без шелкографии), то он защитит Ваши модули и придаст фаре своеобразный внешний вид. Если же таких колпаков в продаже нет, а проблема Вас заинтересовала, советую прочитать руководство по их изготовлению. Данную статью можно рассматривать как альтернативный способ изготовления матрицы.

Получается нечто, именуемое болванкой. Подробно описывать ее не имеет смысла, все видно на фотографии. По форме очень напоминает стекло, только непрозрачная :-)
Вот как раз из нее и делается корпус фары. Советую, прежде чем приступить к следующему пункту приладить к ней крепления, на которых она будет крепиться к кузову. В моем случае готовая деталь просто устанавливалась вместо штатного стекла в корпус фары, так что креплением служил герметик. Тот, для кого старые фары не представляют ценности, может поступить также, тем более, по большому счету, при желании старую фару легко можно привести к прежнему виду, вернув стекло на место.

Думаю, Вы уже определились с дизайном будущей фары и выбрали компоненты, из которых она будет состоять. В большинстве случаев используется данная комбинация: модуль ближнего света, модуль дальнего света, поворотник и габарит. Иногда в крупных фарах удается вписать в конструкцию и противотуманки. Мне приходилось работать со следующим набором оптики, который можно встретить в продаже:
 1. Модули ближнего света HELLA™ (линзованные и обычные, номера по каталогу не помню). Бывают диаметром 90 и 70мм. В каталогах фирм почему-то указываются цифры 100 и 90мм. Фирмой-производителем позиционируются как встраиваемые. То есть специально для самоделкиных. Так же могут использоваться в качестве противотуманных фар. Имеют лампы стандарта H1 или H7, что позволяет без проблем установить в них ксенон. В комплекте идут очень хорошие крепления, позволяющие точно отрегулировать световой поток. Стекла при попадании на них брызг воды не трескаются как у некоторых тайваньских аналогов. Технические характеристики очень высокие, впрочем, как и цена.
 2. Модули дальнего света HELLA™ (линзованные и обычные). То же самое что и пункт 1. Только вот "туманки" из них делать не стоит.
 3. Противотуманные фары HELLA™ Micro DE. Их мне приходилось использовать как по прямому назначению, так и в роли фар ближнего света (они могут себе это позволить даже с обычными лампами не говоря уже про ксенон). Благодаря компактному размеру их очень легко разместить практически в любом месте фары. Очень прочные стекла и корпус. Продаются как комплектами (коробка с двумя фарами, двумя типами креплений, проводкой и выключателем) так и "на развес", то есть поштучно. На этом закончу упоминать продукцию фирмы HELLA™, так как трудно охватить весь ассортимент, который к тому же постоянно пополняется. Круглые, квадратные, овальные и прямогоугольные элементы будущих фар ждут.
 4. Очень много различных фар дальнего, ближнего и противотуманного света производит японская фирма PIAA™. Всё то же самое, что и у HELLA™, но цена и эксплуатационные характеристики несколько выше.
У PIAA™ я заметил изделия с более прогрессивным дизайном. Так называемая "хрустальная" оптика, "ангельские глазки" и прочие изыски, включая "3D дизайн". Комплектация богатая: крепеж, проводка, реле и тумблер.
 5. DLAA™. Фирма вроде как немецкая, но сделано, видимо в Тайване, хотя качество от этого не страдает. Светят они конечно похуже вышеперечисленных аналогов, но с точки зрения надежности вполне заслуживают доверия, да и цена не кусается. Дизайн от консервативного до ультрасовременного. Встраиваемых конструкций не встречал, все фары идут комплектами по две штуки с крепежом одного типа, без проводки. Из-за закрытых корпусов довольно-таки трудно установить ксенон (лампы H3), при его установке приходится экплуатировать фары со снятыми задними крышками. Есть даже отдельные модули габаритного света.
 6. Оптические элементы от фар ВАЗ 2106. Бывают дальнего света (кажется Н1) и дальне-ближнего (H4). Диаметр 150мм, так что подойдут только для крупной оптики. Ксенон-без проблем. Световой поток средний. Качество и прочность тоже среднее. В качестве крепления можно использовать металлические "очки" от ВАЗ 2106(продается всесте с прочей жестянкой) тогда появляется возможность точной настройки. Используются сответственно как фары дальнего, ближнего и даже как противотуманного света.
 7. Продукция фирмы WESSEM™. Сделано в Польше. Отзывы очень хорошие. Примерно то же самое, что и пункт 5, только ассортимент попроще. Я часто использовал фары дальнего света этой фирмы, которые по своим характеристикам превосходят любые штатные фары русских (и не только) авто.
 8. Обратите так же внимание на изделия фирмы APC (American Producton Company). Высокое качество при относительно невысокой цене. Мне понравились противотуманные фары с оригинальным дизайном "глаз паука" (8 линз в одной фаре) и модули со встроенными "ангельскими глазками" цвета которых можно переключать прямо из салона.

Вот и все с чем мне приходилось сталкиваться. Опасайтесь продукции фирм Al Khateb (не уверен в написании) и им подобных противотуманных мигалок для шахтеров "Скорой помощи". Стоят не так, чтоб очень мало, но не светят вообще, да и бьются быстро. Не используйте так называемых "радужных" фар (Rainbow)- снаружи смотрится красиво, но изнутри не видно почти ничего. Не устанавливайте ксенон за 300 баксов в фары стоимостью 300 рублей :-) Не увлекайтесь мощностью лампочек - чревато повреждением стекол, особенно у компактных фар. Не верьте всему, что пишут производители на упаковке. Если верить описанию на упаковке то все шестеренки в лампочках выполнены из самых современных транзисторов и микросхем. При изготовлении фар использованы лучшие западные технологии: сварка взрывом, клепка газом, сборка трезвым. Позолоченный корпус туманок оцинкован вольфрамом и т.д.

   Примечание: В качестве поворотников можно использовать повторители поворота от ВАЗ 2101, УАЗ 469 и грузовиков. Вполне достойная замена хелловским элементам. Так же был опыт использования в качестве габаритов(?) и фар заднего ход 12 вольтовых ламп от встраиваемой бытовой техники и подвесных потолков. Я видел такие на 20, 50 и 100 Вт. Стоваттные светят сильнее дальнего света, но световой поток равномерный и не совсем подходит для дорог общего пользования. Лампы имеют свой отражатель а-ля "хрусталь".
   Примечание 2: Если вы планируете изготовление фар с защитным стеклом, то можно использовать в качестве модулей уцелевшие линзованные модули из разбитых фар. В автосервисах, в "жестянке" постоянно валяются линзы от AUDI, VW, вазов десятого семейства и т.п.
   Примечание 3: Заготовку для "очков" иногда можно сделать много проще: обработав фару разделительным составом, обтянуть ее пропитанной смолой радиотканью или чулком. Полученную скорлупу нужно только немного усилить изнутри парой дополнительных слоев стекломата.

Приступим к изготовлению тоннелей под модули. Я их изготовил путем наматывания пропитанной эпоксидкой стеклоткани на цилиндр, подходящего диаметра, обработанный разделительным составом. Получилось что-то вроде гладких изнутри труб, по диаметру миллиметров на 7 больше чем модули (для регулировки).
Затем разметил корпус и вырезал в нем отверстия, диаметром чуть больше чем тоннели. Вставленные тоннели закрепил при помощи дешевой шпатлевки, которую впоследствии усилил стекломатом.
   ВАЖНО: изготовить два корпуса фар, парное количество тоннелей и вклеивать их вместе, тщательно следя за тем чтобы фары получились одинаковые. Не один комплект корпусов ушел у меня в брак из-за разных углов вклейки тонеллей. Тоннели обычно ориентируются парралельно земле и парралельно направлению движения автомобиля.Снаружи тоннели я обрезал вровень с поверхностью корпуса, а изнутри ровно настолько, чтобы там разместились корпуса фар.
Примечание: Иногда для изготовления тоннелей сложной формы (раструбов, конусов) можно воспользоваться каркасом и натянуть на него радиоткань.

"Очки" были изготовлены с расчетом на два набора модулей. На фотографии показана фара укомплектованная модулями фирмы DLAA™. Дальний свет (на фото левый модуль, его еще можно определить по неприкрытой лампе): диаметр 100мм, галоген, лампа Н3, прозрачное стекло и рельефный отражатель (так называемый "хрусталь"). Ближний свет (средний модуль): диаметр 70мм, остальные параметры такие же как и у предыдущего. Габарит (правый модуль): светодиодный излучатель повышенной яркости со световой температурой 9000К (имитация ксенона).

При желании, в это корпус можно установить набор хелловских модулей один 100 и один 70мм, а также заменить габарит на хелловские же поворотник (он же у них и габарит, зависит от цвета. Такой встроен в бампер у Subaru на фотографии вверху) или противотуманную фару HELLA Micro DE.

На этой фотографии "очки" с модулями уже закреплены на корпусе фары вместо штатного стекла. Модули дальнего и ближнего света оснащены встроенными габаритными огнями, выполненными по технологии "ангельских глазок" BMW™. Коммутация выполнена следующим образом: при включении габаритов загорается габаритный модуль, "глазки" же включаются отдельным тумблером.

Вот так выглядит фара со всеми включенными габаритами.
Кстати используя эту технологию, только начиная процесс с изготовления тоннелей для модулей, можно встроить парочку туманок в бампер...

В процессе доводки не мешает периодически примеривать фару на машину. Признаюсь, у меня были случаи, когда кузовные зазоры превышали все мыслимые пределы.
Перед установкой непосредственно на автомобиль крупные дефекты корпуса фары шпатлюются и вышкуриваются (шкурка с зерном 80-350). Затем покрываем деталь жидкой шпатлевкой и (или) грунтовкой. Окончательно шкурим по-мокрому 500-800й шкуркой, обезжириваем и красим. Фары это не бампер и не капот, так что можно рискнуть красить самому даже не имея опыта. Перед покраской всегда протирайте поверхность тканью , чтобы удалить малейшие следы шлифовальной пыли. Краску наносим в 2 слоя и через 10 минут покрываем лаком (если красили металликом). Я не профессиональный маляр, поэтому рекомендую перед нанесением краски более подробно ознакомится с технологией подготовки поверхности и окраски. Благо в Интернете таких материалов достаточно. Еще один из вариантов заключается в том, чтобы просто-напросто отдать свое произведение профессиональному маляру, чтоб не мучиться с окончательной доводкой, подбором краски и самой окраской. Результат себя зачастую оправдывает :-) Кое-какой материал о покраске я изложил в статье про стеклопластик.

   Примечание 1: Деталь можно не красить, а с помощью фена обтянуть самоклеющейся пленкой, благо она продается теперь на любой вкус: "под карбон", зеркальная и т.д.

   Примечание 2: Перед покраской, не мешает потратить еще немного эпоксидной смолы и стеклоткани и сделать матрицу с уже готовой детали. Точно также, как в начале статьи, когда описывалось изготовление заготовки. В этой матрице без особого труда можно выклеивать "очки" в случае повреждения или например в подарок другу с такой же машиной.

При поддержке www.uguide.ru © 2004