Данный материал является чуть-чуть отредактированными заметками, которые я делал ТОЛЬКО для себя и не удивляйтесь, что они слишком обрывочные и непоследовательные. Я не собираюсь рассказывать о правильном построении автомобильных аудиосистем, таких материалов в Интернете и так немало. Существует куча сайтов, рассказывающих, как добиться «правильного звука». Сколько на свете людей, столько и мнений. Несомненно, это относится и к автозвуку. Есть люди, желающие получить в машине подобие концертного зала, желающие услышать все нюансы музыкального произведения. Это требует соответствующей подготовки салона автомобиля, подбора компонентов системы и тщательной настройки всей системы. Но эта статья не об этом. Этот материал о доработке всего автомобиля в целом. Усиленные двери, стекла, кузов, электрооборудование. Как Вы уже догадались, это системы, созданные для воспроизведения музыки на большой громкости. Автомобили, несущие на борту мощность, позволяющую им поспорить с клубами и дискотеками. Это требует вложений труда, денег и времени не меньших, чем предыдущий случай. Но не путайте это с подготовкой автомобилей к соревнованиям по звуковому давлению (SPL). В этом материале я хотел бы просто поделиться опытом об установке систем, построенных по более привычным многим тюнерам критериям, которым, с недавнего времени, подражает даже EMMA в соревнованиях по ESPL, копируя обычные "уличные" дисциплины. Некоторые спрашивают, зачем нужны такие системы? Не знаю как другие, но я иногда люблю послушать любимые композиции так, чтобы волосы зашевелились, а басы можно было воспринимать не только ушами, но и легкими. Качественный звук, но не тот «соревновательный», плоский и невыразительный. Достаточная мощность для того, чтобы автомобиль сначала услышали, а потом увидели - настоящий источник адреналина.
Мне кажется, что тут очень подходит закон Кларка о радикальных идеях:
Каждая радикальная идея - в науке, политике, искусстве - вызывает три стадии ответной реакции:
1. (до начала работ) "Это невозможно, и не тратьте на это время!"
2. (во время работ) "Может быть и так, но, право, не стоило за это браться..."
3. (по окончанию работ) "Мы же всегда говорили, что это отличная мысль!"
Я не пропагандирую эту теорию, просто, например мне, нравится своеобразное звучание, которое существенно отличается от эталонного. Я люблю приподнятый "горбатый" бас и прозрачные высокие частоты. Как-то один из известных мастеров-инсталяторов мне пытался объяснить, как важно правильное расположение инструментов при прослушивании тестового диска (кто в курсе автозвуковых соревнований тот поймет). Не спорю - конечно, важно. Но как ему объяснить, что в GOA-Trance никаких «натуральных» инструментов нет и мне, по большому счету, все равно как у меня в машине будет звучать флейта, пианино и прочие контрабасы, лишь бы их выхлопом не заглушало. Drum`n`Bass же в большинстве "соревновательных" машин звучит просто как страшный сон ди-джея. Хотите слушать симфоническую музыку создавайте в машине концертный зал, предпочитаете чистую электронику, будьте добры приблизьте звучание в машине к студийной атмосфере, где создавалась эта музыка. Итак, мне ближе скорее «клубно-дискотечная» система построения звука, чем аудиофильская. Предвижу кучу едких замечаний по поводу моего «нестандартного» отношения к музыке. Но я повторю, эта статья для тех, кто меня понял. Итак:
При «правильной» установке музыки огромную роль играет шумоизоляция и аудиоподготовка. Думаю, Вам было бы неприятно, если бы звучание супернавороченной аудиосистемы тонуло в звуках извергаемых двигателем, подвеской и обивкой. Это все правильно. Абсолютное большинство инсталляторов борются с этим, проклеивая автомобиль с головы до ног шумоизоляцией. Теперь встаньте на место владельца заряженного автомобиля, который с огромным трудом добился улучшения динамики и управляемости путем форсировки мотора, облегчения автомобиля, ужесточением подвески и т.д. Простая шумка тут не помогает... Ему что, снимать прямоточный ревущий глушитель, оклеивать кузов килограммами шумоизоляции, ставить нешумную резину, снимать свистящий перепускной клапан и обратно возвращать мягкую подвеску? Нет. Обычно идут по пути создания маскирующих шумов. Иначе говоря, наращивают мощность аудисистемы. Вас никогда не удивляло, что в аудиосистемах многих, заряженных на Западе, машин используются такие усилки, сабы и динамики, что по сравнению с ними, калибр аппаратуры многих наших "звуковых спортсменов" вызывает истерический смех. Прикольно иногда почитать в журналах типа "Автозвука" о мощном, насыщенном звуке извергаемом... 10 дюймовым сабом средней мощности. Далеко за примером идти не надо. Сходите сначала на звуковые соревнования EMMA, а потом на какую-нибудь тусовку, вроде тех, что происходят на Воробьевых горах. Первое покажется Вам детским садом.
   Конечно «шумку» никто совсем не отвергает, это крайне полезная операция, но в шумоизоляцию может входить не только проклейка салона, но и изоляция моторного отсека, протяжка деталей днища и так далее... Имейте ввиду, что любой легковой автомобиль критичен к любому дополнительному весу. При конструировании старайтесь избегать избыточного веса. И уж тем более, старайтесь избегать ненужных деталей. Избыточный вес отрицательно сказывается на динамике машины, повышаются нагрузки на подвеску.
Материала по поводу материалов и технологии шумоизоляции предостаточно и в Интернете и в журналах, так что не буду на этом особо задерживаться. Скажу только, что не все самое дорогое есть самое лучшее. И еще иногда лишний день поиска в Интернете примеров и статей сэкономит два-три дня работы. Также изучите возможные источники шумов в автомобиле, это пригодится чуть позже. Как Вы уже наверное заметили, я не сторонник тотальной проклейки всего и вся. Анализируя автомобили из различных установочных студий (была у меня такая возможность) я берусь утверждать, что результат не всегда прямо пропорционален количеству затраченных средств. Для удобства выполнения работ снимаем: передние сиденья, накладки порогов, центральный короб, ковер с салоне и в багажнике, облицовки. При желании полностью оклеить моторный щит изнутри, придется снять панель приборов, хотя это представляет некоторые трудности . Штатную изоляцию с пола лучше удалить (если она войлочная). Возможную ржавчину под ней зачищаем и закрашиваем мастикой. Стоит серьезно подойти к демпфированию передних дверей, особенно если там установлены мидбасы. Задние — в облегченном варианте. "Серьезно" это в моем понимании вибро- и шумоизоляция. Вибро - это различные мастики на основе гудрона и эпоксидных смол, которые существенно гасят вибрации. Вибропласт, V-block различной толщины и им подобные. В целях экономии материала (снижения веса) виброизоляцию можно клеить не сплошными кусками, а полосами в 5 см. Материала затратите меньше, а результат вряд ли будет намного хуже. Был свидетелем того как ШИ некоторых видов со временем частично отклеивалась, под нее затекала вода и провоцировала коррозию, которую трудно обнаружить, так что при оклейке Вам пригодится обезжириватель (отмывать масло и грязь с поверхности) и промышленный фен. Предварительно прогретые им материалы держаться крепче (так лучше используются вибродемпфирующие свойства шумки) и ложатся ровнее. Очень хорошо, когда под рукой есть духовка. Вибропласт, на несколько минут помещенный в разогретую до 200-300 градусов духовку становится мягким и очень легко клеится.

На эту основу клеим пористую "шумку": паралон, пенофол, изолон и т.д. Такие сорта изоляции лучше всего клеить на специальный полиуретановый аэрозольный клей. Получившийся сэндвич весьма существенно сократит посторонний немузыкальный шум. Паралоном можно оклеить замки, детали стеклоподъемников и прочую дребезжащую дребедень. Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы. Стеклоподъемники - как правило, в моторах, шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло может быть криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней. Необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо - это поможет. Регулировка дверей: правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук "резина по металлу", ничто не должно задевать, ударяться.
Особое внимание стоит уделить перегородке между моторным отсеком и салоном - главный источник шума. Её можно проклеить в несколько слоев. Во многих фирменных комплектах изоляция устанавливается еще на моторный щит из-под капота, но это связано со значительной разборкой и я считаю, что в, принципе, можно обойтись шумоизоляцией моторного щита изнутри салона.
Основательно проклейте колесные арки и пол в ногах водителя и пассажира, так как я заметил, что шум от них на некоторых скоростях очень и очень существенный. Как следует задемпфируйте багажник, особенно если у Вас прямоточный глушитель.
Штатные пластмассовые детали обшивки можно не оклеивать целиком, а просто наклеить полоски чего-нибудь мягкого по стыкам с другими панелями. Их скрип при этом становится значительно тише. Желательно изнутри их оклеить паралоном.
Мне все же не часто удавалось победить низкочастотный гул, который возникает в машине на определенный режимах движения (резонанс кузова), видимо не хватает именно механической жесткости, но приваривать уголки на крышу, пол и боковины я не собираюсь. Сделать полную вибро и шумоизоляцию - это утопия. Без тотальной переделки кузова, дверей и деталей салона об этом можно просто забыть. Можно лишь сделать шум в салоне несколько тише. Проверить результаты работы (как Вы избавились от резонансных шумов) можно так: установите
в машину мощный саб и подайте на его усилитель сигналы сначала в 40 Гц, потом в 50Гц и т.д. примерно до 200 Гц. Результат этого эксперимениа может Вас очень удивить. К сожалению, очень часто обшивка (номерные знаки, панель приборов, двери, стекла) начинает так дребезжать, что приходится приступать к исправлению огрехов. У меня в запасе есть один хитрый способ, но не всегда удается его применить (он не везде эффективен). Суть его в следующем: наклеенную шумоизоляцию (только если это не войлок или паралон) можно оклеить тонким слоем стекломата. Это существенно сокращает вибрации и резонанс панелей кузова. Так часто поступать с крышками и стенками багажников, в которых установлены мощные сабы. Другого способа утихомирить "звенящие" панели я не знаю. Даже если клеить виброизоляцию в три слоя, толку будет немного, а вес будет очень большой. Прошу данную статью не считать обличающей действия фирм-установщиков. Просто я живу по принципу «не Боги горшки обжигают», поэтому считаю, что любому человеку, обладающему минимальными знаниями в области электроники, по силам провести самостоятельную установку музыки в свой автомобиль. В большинстве случаев получится не хуже, а сэкономленные деньги можно пустить на аппаратуру классом повыше. Сразу хочу предупредить - лучше один раз потратиться на музыку, пусть поэтапно, но получить то, что хотели, чем добиваться желаемого периодичной сменой компонентов. Кроме времени, это также потребует больших материальных затрат.

Основные положения, которыми я руководствовался при построении аудиосистем (глубокое ИМХО):
1. Наилучшее акустическое оформление любого динамика это КОРПУС (закрытый, с фазоинвертором, bandpass). Будь это хоть 10-и киловатный саб или 10-и сантиметровый среднечастотник. Часто, особенно при установке динамиков в двери, панели это трудновыполнимо, но позволит получить более прогнозируемый результат и выжать из динамика все, на что он способен.
2. Динамик хорошо воспроизводит только определенный узкий диапазон частот. Чем "многополоснее" система, тем лучше. Следствие 1: Чем больше динамиков, тем лучше. Следствие 2: Чем больше динамиков, тем сложнее настроить систему. В продолжение этой темы, очень рекомендую пополосное усиление (деление сигнала на частоты до, а не после усилителей. Каждая пара пищалок, среднечастотников и мидбасов работают от своего усилителя).
3. Звук должен исходить спереди. Дополнительно см. п. 3.
4 . Частота, на которую настроены фильтры, отсекающие верхние частоты на сабах должна быть такая, чтобы было невозможно определить откуда "гудит" саб. Боремся с локализацией баса. Зачастую это значение очень низкое и для достижения требуемой громкости приходится использовать более мощные головки и усилители. Можно, конечно, задрать частоту среза, чтобы получить дискотеку на колесах при меньших расходах, но это шаг вынужденный. В таких случаях, при нехватке мощности, еще можно чуть поднять частоту среза саббаса.
4. Эквалайзеры и звуковые процессоры приветствуются, но даже они не помогут добиться желаемого звучания, если система не в состоянии нормально играть без них.
5. Провода никогда не бывают слишком толстые. Без аккустического аккумулятора Вы еще можете обойтись, а вот без хорошего конденсатора вряд ли.
6. Запас карман не тянет. Чем большую мощность могут выдать компоненты системы, тем лучше. Даже если Вы и не собираетесь слушать музыку очень громко. Чем больше запас мощности, тем меньше искажения.
7. Зачастую усилитель, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Примите меры.
8. Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег, но Вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.
9. Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.


   Изготовление корпусов для размещения в дверях.
В абсолютном большинстве случаев мидбасовые головки размещают в дверях. Не у каждой машины найдется достаточно места в кик-панелях или в торпеде. А места потребуется много: 6-8" мидбасы требуют в среднем 8-16 литров. Ведро с половиной! Конечно, можно пренебречь конструированием корпуса и закрепить динамики просто на подиумах, предварительно задемпфировав дверь. Freeair`ное оформление часто используется и любителями и профессионалами. Но если сравнить звучание 16см динамика, установленного на подиуме, и колонки от какого-нибудь среднего музыкального центра (там зачастую используются головки именно такого калибра), то в душу закрадываются всякие нехорошие мысли. У центра, ценой как два неплохих динамика, больше шансов выиграть по басам и громкости. Конечно, АЧХ салона и комнаты весьма существенно отличаются, но корпус есть корпус. Динамик для установки в "просто подиум" должен иметь низкую резонансную частоту, но таких с удовлетворяющими меня характеристиками я не встречал - когда фронтальный бас перестал меня устраивать, а возможности по демпфированию дверей иссякли, я убил 2 месяца рыская по магазинам разыскивая 6" динамики мощностью более 100 Ватт RMS (Нашел только Audiobahn 120 ватт (не путайте с продающимися на рынках динамиками, на которых написано 200-300 ватт. Это бред. Для сравнения: 12и дюймовый саб мощностью 150 ватт достойно озвучит небольшую машину), и то у них вид был как у маленьких соревновательных сабов: кевларовый диффузор, винтовые зажимы, очень жесткий подвес. В процессе поисков меня раз 10 обозвали психом, раза 3 маньяком, и девушка, продавшая мне динамики, сказала, что ее ждет премия, так как магазин уже отчаялся продать это безобразие. Люди за такие деньги купят лучше Dynaudio или Morel. Изготавливая корпус, Вы убиваете сразу двух зайцев: кроме выигрыша в качестве баса, Вы, играя объемом ящика, имеете возможность получить АЧХ, которая больше удовлетворяет вашим музыкальным вкусам. Корпус (он же ящик) для динамика изготовить не сложно. Проблема в том, как его в дверь поместить. Съемные внутренние ребра жесткости я видел только на некоторых Audi. Большинство машин этой роскошью не обладают, так что запасайтесь болгаркой и электролобзиком... Размещение корпуса в двери (общие сведения). Я решил начать с этого, так как сначала все-таки надо составить план работ. Надеюсь, у Вас уже припасены неплохие динамики, усилитель и комплект проводов? Если так, то сначала смотрим на какой объем рассчитаны динамики. Эта цифра может разной и зависит она от типа ящика. Прикиньте, а на какой объем Вы можете рассчитывать? Типами корпусов займемся попозже, а для начала вот вам способы размещения:

   Самый простой случай. Вырезаем (Уже сколько раз попадался - сделаешь чего-нибудь, а UNDO -то нетУ!) из двери кусок по форме будущего ящика и на базе его изготавливаем корпус. Требования к нему простые: корпус не должен мешать ничему внутри (стекла, замки) и, что самое главное, пролезать в выпиленное отверстие. Отверстие в каркасе двери лучше всего выпиливать электролобзиком (с мелкими зубьями на полотне), предварительно закрепив (двухсторонним скотчем, герметиком, болтами с гайками или саморезами) на металле размеченный кусок фанеры. Это существенно облегчит работу, так как пилить неровную поверхность с кучей технологических отверстий весьма неудобно. Корпус должен быть прочным и герметичным. Используйте 15-22 - мм фанеру или 10-19 - мм МДФ. Фанера имеет собственную резонансную частоту 14 Гц, а панель из МDF - приблизительно 400 Гц. Имейте это ввиду при рассчетах. Если Вы используете циркулярную пилу, то лучше использовать MDF, так как фанера будет иметь рваные края. Корпус изготавливаем, склеивая заготовки стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. Не стоит забывать о шурупах, где это возможно. Длина шурупов должна быть немного больше, чем удвоенная толщина панели. Чтобы максимально использовать пространство, в качестве формы используем саму дверь, предварительно выложив ее внутри тонкой пленкой (например пищевой, для упаковки). Стеклоткань можно придавить, положив на нее пакет с водой (ну или не пакет, а резиновое такое... ну шарик надувной еще можно))). Кстати, изготовить корпус заданного обьема можно именно таким способом. Наполнив пакет 10-ю литрами воды и оклеив его стеклотканью, Вы получите 10-и литровый корпус. Причем практически любой формы. Способ вдогонку, иногда может пригодится, подходит не только для дверей: берем шарик с требуемым количеством воды, натягиваем на него чулок или мешок из радиоткани, припитываем эпоксидкой и засовываем в дверь. Следите за тем, чтобы форма мешка была такой, чтобы потом ее вытащить из отверстия. Когда смола застынет, вытаскиваем то, что получилось и усиливаем дополнительным стекломатом. Получаются крепкие, герметичные корпуса. Подробности работы со стеклопластиками я изложил в отдельной статье. Поскольку главное в конструкции корпуса - жесткость, нучно чтобы были использованы все трюки по обеспечению таковой: ребра жесткости, выклеиваемые одновременно с поверхностью стенки, косынки в местах стыка боковых плоских панелей, усиление под установку лицевой панели.
Ящик же крепим обратно при помощи металлических заплаток, "конструктора" или уголков фиксируя их саморезами, болтами с гайками или заклепками.
   Случай посложнее. Суть та же, но кусок, который вырезаем больших размеров. Предварительно разбираем дверь, снимаем ручки, стеклоподьемники и все такое. Аккуратнее с подушками безопасности, а то я как-то чуть не попал... Нет, нет она не сработала, просто компьютер после отключения и подключения ее обратно выдавал ошибку. Хорошо под рукой оказались кабель-адаптер, комп и софт.
Заранее подумываем как будем крепить кусок обратно. Можно при помощи тех же заплаток, точечной сварки, а можно при помощи ребер жесткости, сделаных, скажем из металлического уголка. Как это ни кажется странным, этот способ самый лучший, так как ребра жесткости устраняют вибрации двери, которые не устранить даже обильной проклейкой виброизоляцией. Хотя размещение динамиков в корпусах и снижает дребезг замков и стеклоподьемников, все равно лишняя жесткость не повредит. Это снизит шум при движении по неровной дороге. Если Вы собираете полосовой корпус, сделайте одну из сторон корпуса съемной, чтобы было проще менять динамик. На стыках используйте ленту-герметик. В корпусе с фазоинвертором динамик и порт должны устанавливаться на одну стенку, иначе может появиться эффект периодического усиления/затухания звука на некоторых частотах. Можно вывести порт на улицу (это не шутка, об этом я расскажу чуть попозже).
Этот способ размещения корпуса используется, когда нужно поместить в дверь корпус либо большого размера (например на две головки), либо сложной формы (тонкий корпус, но большой площади).
Рекомендую Вам, если уж решили пилить дверь, всегда поступать таким способом.
Если наружные кромки двери выступают или утоплены относительно соответствующих кромок проема двери более чем на 2 мм или дверь смещена в проеме вверх или вниз, регулируем положение двери.
(Иллюстрации и текст © X-LIGHT)

   Имея представление о том, что Вам предстоит сделать, займемся теорией. Без нее в автозвуке никак нельзя: Закон Букера (Даже маленькая практика стоит большой теории). Сначала те типы корпусов, которые удается разместить в дверях:

Динамик, установленный в закрытый корпус (далее ЗК). ЗК легко рассчитывать и изготавливать. Он способен обеспечить высокий запас по мощности. С другой стороны, он имеет низкую эффективность, и для создания глубокого баса, корпус должен быть достаточно большим. При достаточно небольшом размере закрытый корпус подойдет для хард-рока и некоторых стилей техно. Бас получается не очень глубокий, но с наиболее четко выраженной "бочкой".
ЗК должен быть наполнен звукопоглощающим материалом на 70-100%.
Динамик должен прилегать к корпусу абсолютно герметично. При мощности более 10 Ватт (русских, номинальных, не пиковых) фанера 10мм уже не годится - слишком тонкая, возможно посторонее "бубнение". ЗК наиболее чувствительны к жесткости материала.
Динамик, установленный в корпус с фазоинвертором. Ага, с ФАЗОИНВЕРТОРОМ! И незачем такие глаза делать, если сабы с ним делают, колонки в домашних центрах и кинотеатрах, то почему бы и в дверях такие не сделать? Ну и что, что другие так не делают. А мы будем. Такой корпус часто называют "отражающим басы" (bass reflex). Корпус с фазоинвертором имеет большую эффективность и больший запас по мощности, чем закрытый корпус, но только в том случае, если он правильно рассчитан и к нему правильно подобран динамик. Подходит для всех "не злых" стилей музыки. Это композиции с медленным ритмическим рисунком с мягким, теплым басом. Важно, чтобы порт был правильно настроен. Порты не должны быть слишком малы, иначе могут появиться свистящие звуки. Звук, выходящий из неправильно подобранного порта, смещает фазу, а это является причиной "расплывчатого" или "нечеткого" звука. Порт и динамик желательно направлять в одну сторону. Заполнение ватой (аккустической шерстью и т.п.) делайте средней плотности, при этом лучше постараться не закрывать "дорогу" от динамики к тоннелю. Фазоинвертер, в изготовлении и расчетах (к тому же без точных значений параметров Т-С) несколько сложнее чем закрытый ящик, особенно в применении к car audio.
Динамик встроен в закрытый корпус, который работает в корпус с фазоинвертором. Типичные "фазоинверсники" (динамики для таких корпусов): легкий диффузор, мягкий подвес и огроменный магнитище. Этот тип корпуса может воспроизводить только одну октаву, но он имеет высокий запас по мощности. Подходит для диско и хард-рока. Неплохо зарекомендовал себя для таких стилей, как goa-trance, break-beat. Сложно рассчитывается и изготавливается. Нельзя закрывать фронтальную сторону порта декоративной тканью. Используется только в компонентных системах (желательно 3х и более полсных), а не коаксиальных, иначе останетесь без средних частот. Часть корпуса, где расположен динамик может располагаться в двери, остальное снаружи (что-то вроде подиума). Такой корпус незаменим в тех стучаях, когда корпус можно разместить только в средней или задней части двери (многие трехдверные автомобили, где стекло опускается вниз и вперед). Фазоинвертор же можно вывести в переднюю часть двери.
Динамик установлен в корпус с фазоинвертором, где и динамик, и порт выходят в другой корпус с портом.
Этот корпус очень сложно просчитать и изготовить. Воспроизводит две октавы и естественным образом обрезает более высокие частоты, обеспечивая крутизну среза 12 дБ/окт. Имеет высокую эффективность и большой запас мощности. Разработанный с учетом равномерного распределения давления, корпус обеспечивает мощный и четкий бас. Фронтальную сторону порта нельзя закрывать декоративной тканью. Использование такое же, как и предыдущем случае.
Два динамика в этом случае установлены на одной оси и работают в фазе и в одном направлении ("push-pull"). Все корпуса можно собрать изобарически.
Преимущества:
меньший объем корпуса при том же уровне мощности в точке F -3 дБ;
высокая эффективность;
низкие искажения;
Недостатки:
сложно рассчитывать и изготавливать.
меняются параметры динамика (Qts и Vas)
Позволяет получить компактную и мощную систему. Придется только помудрить с изготовлением грилей.
(Иллюстрации и текст с сайта фирмы DLS, дополнения X-LIGHT)

   Можно подкорректировать объем корпуса, который рекомендует производитель. Этот объем - компромисс между всеми стилями музыки. Допустим, у вас 60 ваттный 6 дюймовый динамик, в паспорте которого написано, что он звучит в 7 литровом закрытом корпусе. А где этот корпус расположен, какую музыку динамик в этом корпусе играет, никто не говорит. Я не буду вдаваться в добротности, резонансные частоты, чувствительности и движущиеся массы. Я достаточно потратил времени на их изучение, и если Вы раньше о них не подозревали, то и оставайтесь счастливы в своем неведении, так как огромных преимуществ это не дает. Закрытый корпус 7 литров подойдет для попсы (популярной музыки), транса (британского, гоа, прогрессива). Увеличив корпус на литр (иногда похожий эффект дает демпфирование корпуса) можно будет услышать более приятное звучание хардтранса, голландского и диско хауса, трайбла и атмосферик-джангла. Увеличив корпус на 2 литра, Вы получите девайс, лучше воспроизводящий наиболее басовые стили, такие как drum`n`bass, jungle (jump up). Для этих стилей подбирайте динамики с наибольшей чувствительностью, а проще: при одинаковой мощности выбирайте динамик большего размера. Корпус в 6 литров больше подойдет для альтернативной музыки, брейк бита и хардкора (в больших корпусах у них четкость ударных пропадает. И как дополнение: для такой музыки выбирайте динамики маленькие, но мощные. Например, лучше 150 ваттный 6дюймовый, чем 8 дюймовый, такой же мощности).
Если Вы борец за звуковое давление и не боитесь дополнительных трудностей при конструировании, то Вам больше подойдет корпус с фазоинвертором. Объем такого корпуса примерно в 2 раза больше, но выигрыш в басах будет весьма значительным (3-5 dB). Уменьшить объем корпуса поможет использование более мощных динамиков с жесткими подвесами. Правда что опорная чувствительность будет очень низкой.
Вот и весь примерный расклад для выбора обьема. Я привожу объемы примерно, так как во -первых, все равно будет очень трудно изготовить корпус точно заданного обьема, во-вторых предугадать, как зазвучит конкретный динамик в корпусе "неродного" обьема, можно лишь отдаленно. Помощь в рассчете объема окажут компьютерные программы наподобии JBL Speaker Shop или ProBox200*.
    Большинство корпусов внутри должны быть заполнены акустической синтетической шерстью (не используйте шерсть с жесткими волокнами), медицинской или минеральной ватой. Прикрепите поглощающий материал на стенку, противоположную динамику и порту.
   В корпусе с фазоинвертором динамик и порт должны устанавливаться на одну стенку, иначе может появиться (но зачастую не появляется) эффект периодического усиления/затухания звука на некоторых частотах.
   Если порты оказались слишком длинными для Вашего корпуса, их можно изогнуть, в противном случае разрежьте трубку и склейте ее под углом. Используйте фабричные трубки с изгибом. Общая длина такого модифицированного порта должна быть такой же, как и у прямого порта. Измерения длины проводят по оси трубки. Порт, выходящий внутрь корпуса, не должен подходить к стенке корпуса на расстояние меньше собственного диаметра, иначе это негативно отразится на потоке воздуха внутри порта. Иногда ставить один большой порт некуда, мижно взять два меньшего диаметра. Для портов можно использовать пластмассовые канализационные трубы :). Они очень жесткие, их продают повсюду, а самое приятное — их цена!
   Теперь о некоторых видах исполнения корпусов, крепления обшивки при корпусном оформлении динамиков:

 Корпус можно выполнить целиковый. Самый простой вариант. Корпус может одновременно служить и подиумом. В обшивке требуется прорезать отверстие по размеру выступающей части..
Можно изготовить корпус состояций из двух половинок. Одна из них находится в двери, другая крепится к обшивке (подиуму). Незаменим в случаях когда динамик встроен в закрытый корпус (одна половинка), который работает в корпус с фазоинвертором (вторая половинка. Третий случай в описании типов корпусов). Труднее изготовить, но зачастую намного легче разбирать-собирать дверь. Придется придумать как скрепить половинки между собой. Лучше всего болты с гайками внутри корпуса. Их можно затянуть, вынув динамик.
Можно изготовить корпус таким образом, что корпус будет наглухо вмонтирован в дверь, а в нем установлен динамик. Обшивка (подиум) несут чисто декоративную функцию. Я часто так поступал, когда нужно было оставить штатную обшивку и грили (объемная формованая обшивка). Правда в этом случае не удается правильно ориентировать динамик и поэтому способ актуален только при компонентной акустике, при размещении мидбаса. Не стоит направлять динамики друг на друга, это вызовет "стоячую волну", которая негативно отразится на качестве звука.
Этот способ лучше применять при больших корпусах, и тех, которые заменяют собой большие фрагменты внутренней части двери. Самый лучший способ при изготовлении дверных карт (внутренней обшивки двери) под покраску, вибрации не так значительно передаются на обшивку и меньше шансов, что шпатлевка вместе с краской отвалится.
Случай, когда корпус крепится к обшивке (является одним целым с подиумом). Иногда бывает и такое. Придется предусмотреть крепления корпуса к каркасу двери, иначе на одной обшивке он будет болтаться как г... в проруби. Чаще всего используется при установке небольших динамиков в большие двери))), так как съемный корпус редко может эффективно использовать свободное пространство.
Обратите еще внимание на этот способ, так как при помощи его зачастую устанавливаются динамики в различные полости кузова. Например в ВАЗ 2108, Mitsubishi Eclipse, Toyata Selica и многие другие трехдверные автомобили так устанавливают динамики в задние боковины (не знаю как они правильно называются, короче места, где могли быть задние двери). Собирая дверь, не забудте про влагозащитную пленку (если она не предусмотрена, то предусмотрите:-)

   Изготавливая корпус, сразу решите как внутрь него будет проходить провод. Можно использовать специальные "сабвуферные" зажимы. Иногда используют резиновые втулки, но лично мне они не понравились из-за недостаточной герметичности. Если корпус съемный, это просто необходимо! Корпус не должен препятствовать проведению различных ремонтных работ и техобслуживания в машине.
Проверьте герметичность корпуса перед установкой. Вода не должна просачиваться через клеммы подключения динамика, стыки стенок корпуса и т.д. Заодно узнаете точный обьем корпуса. Я бы советовал всегда изготовлять корпуса с запасом примерно в литр, а окончательно подогнать обьем до требуемого, помещая внутрь корпуса деревянные брусочки известного обьема. Если заливать водой страшно - значит плохой корпус))).

Не всегда стоит зацикливаться на размещении мидбасов в дверях. Иногда для этого можно найти и другие не менее подходящие места. Например весьма мощный "саб" можно разместить в бардачке, в ногах пассажира, под сиденьями. Для такого размещения бывает множество причин: нехватка места в дверях под большие корпуса и т.д. При модных ныне ламбо-дверях, их вес весьма важен для ресурса гидравлических стоек, провода же в таких дверях классическим способом проложить невозможно...
При запихивании корпусов под сиденья или в бардачок, желательно сначала изготовить "прототип" из картона, при помощи которого можно убедиться влезет ли корпус туда, куда Вы задумали.

   Этот раздел посвящен подбору компонентов для Вашей будущей системы. Для "привязки" характера звучания системы к стилям музыки это весьма важный момент конструирования.
   1. Так выглядит сигнал 60 Гц. Из цикла "Певец и композитор Терентий Алтынов поет себе свои песни" или первая скрипка оркестра "Виртуозы Сыктывкара". Все головки воспроизводят его одинаково, только одни тише, другие громче. И не важно, динамик ли это из старого радио или мидбас за 600 долларов. Правда в первом случае на качество могут повлиять различные посторонние призвуки, но не суть важно. Если бы музыка состояла только из таких постоянных сигналов, то вопрос выбора компонентов вряд ли бы стоял так остро. Итак, именно на частотные характеристики зачастую делают упор многие инсталяторы. Рассуждают при рассчете системы примерно так (я это слышал по крайней мере в трех солидных установочных студиях и в нескольких "гаражных" мастерских): этот саб хорошо озвучит частоты от 30 до 80Гц, этот фронт возьмет на себя все остальные басы и середину, эти пищалки же озвучат верхний диапазон, эти динамики пусть работают от 120 Гц, подойдут для подзвучки сзади и вот рассчеты системы готовы. Чем дороже компоненты, тем точнее они воспроизведут звук, тем лучше система. Я же предпочитаю пойти иным путем... Вполне возможно, он совсем "неправильный", и стоит руководствоваться другими критериями при выборе. Я больше согласен с теми западными специалистами, кто утверждает, что при построении системы с учетом стилей музыки приоритеты брендов кардинально меняются. Согласен с российскими энтузиастами, которые строят системы, например на 75ГДН1-4. Несколько лет назад меня удивило, что в своих самых навороченных системах (например в демо-автомобилях тюнинговых фирм, когда цена аппаратуры казалось бы не имеет большого значения) не часто увидишь дорогие бренды, без которых не могут обойтись наши аудиофилы при создании "крутых" систем. MTX и МА становится на одну линию с Morel и Dynaudio, Audiobahn и Kicker выигрывает у JL и Xtec, Xplod , Panasonic и Kenwood, которые у нас принято считать чуть ли не ширпотребом, используют в системах высшей ценовой категории так же как у нас Alpine, Soundstream, Zapco, PPI и Nakamichi (не произносите это вслух в присутствии про-инсталяторов и автоаудиофилов-консерваторов). Так как рускоязычной литературы по этому вопросу не было, пришлось с грехом пополам, изучать теории западных коллег. То, что я оттуда вынес, плюс мой собственный опыт, я кратко изложил в этой статье...
   2. Вот так выглядит басс-бочка (bass-drum, kick, bass-kick). Основа большинства стилей электронной музыки. Каждый динамик воспроизводит его по-своему. Одни лучше, другие хуже. Четкость удара (punch) коренным образом меняет восприятие композиции в целом. Динамика звука играет далеко не последнюю роль. Руководствуясь своим скромным опытом, для себя я сделал следующие выводы: как динамик будет воспроизводить ударник можно узнать только на практике, но (при всех прочих равных условиях) четче, хотя и с меньшей глубиной, вероятнее всего отыграет небольшая головка высокой мощности с большим ходом диффузора (так называемые "компрессионные" сабвуферы и динамики). На глубоких басах она сдаст свои позиции динамику (динамикам) с бОльшим по площади диффузором. Имхо, четкость выше у закрытых ящиков. Учитывайте это при проектировании системы. Так например, система состоящая из 2 х 16см мидбасов в фазоинверторных корпусах и одного 15 дюймового саба на 250 Ватт, на "ура" воспроизведет джангл, даб и спид-гараж (высокоскоростные ритмы с медленной басовой линией, которая ровная и достаточно экспрессивная), но на хардкоре, брейкбите и роке (жесткая бас–бочка, дисторшн, чистые, практически ничем не обработанные барабаны) звучать она будет невыразительно, большей частью из-за большого, но слабого саба. Дле такой музыки нужен мощный и компактный "агрегат" с высокой допустимой мощностью. Я был одним из свидетелей того, как система, завоевавшая немало наград при воспроизведении тестового "соревновательного" диска, "вчистую продула" по мнению большинства присутствующих, при воспроизведении диска с современной электронной музыкой, причем системе, которая стоила (компоненты и работа) дешевле раз в пять... Но это, как говориться, на любителя.
    Для достижения лучших результатов, я обычно использовал следующие способы:
1) при одном сабе в системе добивался максимальной отдачи от фронтальной акустики (частоту сопряжения саба с мидбасом вы можете выбирать в соответствии с «предпочтениями» самих мидбасов). "Фронт" берет на себя обязанности "динамичного ударника". На саб ложились только обязанности "гудения". Чем лучше получатся мидбасы, тем ниже верхний срез саба, тем приятнее (по моему мнению) звучание. Когда передняя акустика и без сабвуфера бас выдувает так, что многим остается только позавидовать, то сабу остается озвучить только самые низкие частоты. Поскольку локализация источника звука для человеческого уха тем более затруднительна, чем ниже частота,то в такой установке эффект переднего баса достигнут без какой-либо дополнительной временной коррекции. Не стоит заставлять фронт играть частоты ниже 65 Гц: при этом мидбасы не перегружаются нижними частотами, в то же время сами, без помощи сабвуфера, отыгрывают большую часть информативного «атакующего» баса.
2)при нескольких сабах, лучше одни сделать "ударными", другие "гудящими". Достигается это подбором моделей сабов и настройками кроссов. Один саб "долбит", второму сабвуферу остаётся добавить к результатам работы первого только наиболее фундаментальное басовое наполнение.При таком раскладе вероятность локализации баса там, где он реально есть (сзади), минимальна, а локализация там, где он должен быть (спереди) — максимальна, соответственно. Некоторый "разбег" в частотах среза придется вычислить опытным путем, чтобы общая АЧХ получилась наиболее приближенной к желаемой.
3) Иногда существенно улучшить "ударные" возможности системы могут более мощные конденсаторы или акустические аккумуляторы (при отсутствии оных, можно нарастить потенциал системы обычным). Не стоит забывать и толщине питающих и подводящих проводов. Лирическое отступление, касающееся "головы": Штатную проводку магнитолы лучше вообще не использовать, т.к. сечение примененных там проводников очень мало и по поводу подключения (+) и массы возникают вопросы. Импульсный ток в цепи питания магнитолы и цепи динамиков достигает сотни и более ампер поэтому провода желательно ставить потолще а количество разъемов максимально уменьшить. Во всех соединениях - только пайка, никаких обжимов. (+) и (-) на магнитолу берем ТОЛЬКО с АКБ, одев клеммы на винты зажимов стартерных проводов, в разрез (+) вешаем предохранитель на 10-16а и (желательно) фильтр, хотя бы пассивный, LC. Все это достаточно важно, т.к. количество контактов при штатной запитке магнитолы никак не менее 8, они и новые далеко не идеальные, а со временем и вообще окисляются. Желательно тянуть провода не в общем пучке. Провода желательно потолще, диаметр жилы не менее 2 мм. (Игорь_С © 2002 из ИЖ-клуба)
   Хорошо если мидбасы работают от одной пары каналов усилка, а «связки» СЧ – ВЧ – от другой (благо сейчас настало такое время, что всегда можно раздобыть недорогие усилители, пусть и бэушные): можно намеренно создать неточности в построении звуковой сцены, и неидеальный тональный баланс, связанный с преобладанием излишне «выпяченных» верхов и серединки. Как бы это странно ни звучало для непосвященных, но это один из приемов построения саунд-систем лоурайдеров (lowriders). Они более четко воспоизводят вокал под мощный бит, а иначе говоря rap и raggey. Одна из их прикольных фич, видимо придуманная для таких музыкальных запросов, это отдельные пары твитеров, среднечастотников (иногда мидбасов) для водителя и пассажира. На левой фотке как раз показана центральная консоль, изготовленная для такой инсталяции. Так что любителям музыки, у которой "адреналинонесущие" частоты находятся в среднечастотном диапазоне, рекомендую перенять эту фишку.
   При настройке системы я за неимением другой аппаратуры пользовался подручными способами. Измерить полосу частот пропускаемую кроссоверами можно при помощи усилителя с высоковольтными входами (их используют при отсутствии линейных и подключают вместо динамиков) и линейными выходами, которые подключаются к компьютеру (звуковая карта Creative Audigy 2). Делал я это так: в качестве источника сигнала вместо "головы" подключал комп, генерирующий синусоидальный сигнал плавно меняющийся от 20 до 25000 Гц. Пройдя через усилитель и кроссовер (если он есть) сигнал возвращался на компьютер, гдя я его анализировал при помощи программы Sound Forge. Там есть функция Spectrum Analysis, при помощи которой ясно видно, какие частоты будет играть динамик. Так можно довольно-таки точно настроить активные кроссоверы. Наверное, в этом методе есть свои огрехи, но в целом он работает. (Почему-то вспоминается Первый закон Финэйгла: Если эксперимент удался, что-то здесь не так...)
   При измерении АЧХ использовал хороший студийный микрофон и комп с той-же программой. Так же можно замерить и звуковое давление, только предварительно нужно каким-либо образом откалибровать систему. Для этого нужен звуковой сигнал заведомо известной громкости.
   Часто на практике, при замере АЧХ, получается огромный горб в районе 120-130 Гц. Это "самый любимый" всеми резонанс салона. Избавиться от него можно с помощью настройки фильтров на усилителе (поднять "низы", если есть регулировка в районе 60-80 Гц) или эквалайзера (напротив, "придавить" 125 Гц). Способы не самые аудиофильские, конечно, но все остальные существенно дороже и/или сложнее. В крайнем случае можно задавить это явление bass-boost`ом (если он есть), но о точной настройке в таком случае можно и не мечтать. Да и очень сомнительно, что небольшие по диаметру динамики, достойно выдадут саббас.

   Изготовление формованых обьемных обшивок дверей (подиумов). В ход тут могут идти все прибамбасы "стеклопластиковых колдунов": от монтажной пены и пенопласта до радиоткани. Все зависит от дизайна самого изделия. Описани есех приемов макетирования и выклейки изделий я описал с статье про стеклопластик. Примите к сведению, что не стоит пренебрегать правильным расположением (направление) головок в угоду дизайну. Если процессор звукового поля в установке не предусматривается, то придется отдать немало времени на поиск угла наклона твитеров. Советую размещать среднечастотники недалеко от пищалок (мне так удавалось достичь лучшего стереоэффекта), не зацикливайтесь на максимальном калибре мидбасов "фронта" - иногда проще использовать сдвоенные головки или изобарические корпуса. Сдвоенные головки мидбасов при раздельных усилителях , путем настройки кроссоверов, позволяют улучшить "ударные" характеристики и получить что-то вроде псевдомногополосной системы (надеюсь Вы поняли, что я хотел этим сказать). Направление мидбасов при отдельных ВЧ- и СЧ-головках по большому счету неважно, главное не располагать их "нос к носу" (все-таки сделаю маленькое замечание: мидбасы принято распологать внизу, но если есть возможность поместите их повыше - думаю результат Вас приятно удивит). В музыке я эгоист, и мне как-то по барабану, как слышат музыку пассажиры. Поэтому при ориентировании ВЧ- и СЧ-динамиков я ориентируюсь только на место водителя. Это я к тому, что угол наклона динамиков спава и слева может весьма существенно отличаться. На картинке показаны правильные и неправильные способы расположения динамиков. При установке динамика с внутренней стороны панели (многие седаны, задняя полка) диаметр отверстия для нее должен быть равен диаметру диффузора с учетом подвеса. Если толщина панели более 5...10 мм, образующийся перед головкой "туннель" (рис. 1) может увеличить искажения, особенно в области средних частот. Для исключения такого эффекта в отверстии нужно снять фаску (рис. 3) или скруглить кромку. При этом защитная решетка не должна создавать "уступ", сужая диаметр получившегося конуса (рис. 2). Лучшим вариантом остается установка динамика с наружной стороны (рис. 4). Такой вариант установки предпочтителен для широкополосных и СЧ головок, особенно при большой толщине панелей. (© А.И.Шихатов 2000 )
Ну, кратко напомню пару основных способов изготовления.

Этот способ дает возможность изготовит подиум не жертвуя всей обшивкой. На фрагменте обшивки создаем каркас при помощи фанеры или эм-дэ-эфа. Он позволяет правильно ориентировать динамики, закрепить их. Также он будет служить опорой для стеклоткани. Кроме того, широко используются пенопласт и монтажная пена для создания более точной формы.
Используя стеклоткань и эпоксидную смолу обтягиваем каркас: ткань пропитали эпоксидным клеем и по полученной форме выклеили из стеклопластика силовую основу подиумов. Если это подиум для мидбаса, то этот фрагмент обшивки должен быть очень жестким, от этого зависит качество баса. В любом акустическом оформлении следует избегать каких-либо щелей и отверстий, корпус должен быть максимально герметичным. Перетекание воздуха с задней стороны диффузора и связанные с этим потери - основная причина значительного отклонения измеренных АЧХ на низких частотах от расчетных. Отверстия или щели вблизи места установки головки приводят к акустическому "короткому замыканию", вследствие чего воспроизведение низших частот резко ухудшается. Если не будет корпуса, то обшивка должна герметично прилегать к двери (в буквальном смысле). И еще: имейте в виду, на многих авто в дверях есть вентиляционные отверстия, и вы можете получить, сами того не подозревая, фароинверторный корпус))) Хотя в "гаражных условиях", без корпуса, бас редко получается быстрым, без «хвостов» послезвучия...

Затем обтягиваем то, что получилось, карпетом (как на фотографии), кожей, винилом... Кому что больше нравиться.
При установке таких подиумов необходимо либо изготовить корпус, либо постараться по максимуму задемпфировать дверь (передние двери по-серьезному: и металлические части, и обшивки), закрыть технологические отверсия фанерой, прочно закрепленной на металлических ребрах жесткости, создав изолированный объем для переднего мидбаса. Я обычно делал так: изнутри двери оклеивались виброизоляторами (V-Block`ом, герленом или Вибропластом, пластилином, виброгасящими мастиками), а обшивки 5мм паралоном или пенофолом. Так как получилось, что за мной утвердилась репутация инсталятора "музыки" в спортивные автомобили. 8 из 10 машин, с которыми мне приходилось работать были 3х-дверные купе и хетчбеки. Установка 6-8дюймовых мидбасов-тяжеловесов (читай маленьких сабов) в большие двери таких машин имеет свои особенности и к сожалению не все об этом знают. Я сделал такой вывод из того, что много машин приезжало ко мне от других установщиков на переделку. Большие двери зачастую имеют одно-два ребра жесткости, которые к тому же еще и не приварены, а в лучшем случае просто прихвачены герметиком. На 90% машин старше 3 лет, этот герметик отваливается и лист металла начинает гулять, издавая при этом низкочастотный гул. Часто между ними удается всунуть лист шумоизоляции и проклеить это дело герметиком. Но остается еще одна проблема: большая площадь тонкого металла весьма шумна. Все попытки укротить ее вибрации местным усилением и вибродемпфированием успеха не имели, слишком эластичной была основа. Помогают дополнительные "ребра" жесткости из фанеры или металлического уголка (15мм в самый раз), приклеенные герметиком. Перед склейкой не забудьте зачистить и обезжирить поверхности. Затем действуем как у всех -шумоизоляция. Я бы внутреннюю поверхность двери и подиума обмазал битумной антикоррозийной и антишумной мастикой. Как Вы будете делать это вручную через технические отверстия в двери я представляю и заранее сочувствую. Можно использовать баллон с антигравием, но с колпачком от WD-40 или очистителя карбюратора, с соломинкой - это позволит обработать труднодоступные места не порезавшись и избежав синяков. Перед установкой обивки обязательно надо восстановить и хорошо проклеить по периметру двери и вокруг крепежных отверстий полиэтиленовую прокладку (она есть на большинстве машин), а если она изорвалась, то сделать новую. Крепить обшивку лучше не на штатные пистоны, а а что-нибудь более прочное, это хорошо снижает шум на ходу, а дверь захлопывается более глухо и солидно.
В продолжение этой темы скажу, что по этой технологии изготавливаются несложные подиумы под усилители... В седанах, у которых салон отделен от багажника, корпус сабвуфера следует устанавливать так, чтобы и динамик, и порт сабвуфера были направлены к задним сидениям. В некоторых машинах имеется люк между задними сидениями, предназначенный для перевозки лыж. Вы можете поместить корпус за этим отверстием и направить динамик и порт в салон, а на корпусе саба закрепить такой подиум. Его можно легко выпилить из фанеры и обтянуть карпетом (как на фотографии), винил-кожей или чем-либо еще. Полезно знать, что на некоторых усилках, кондерах и особенно всякой золотой мелочевке с крышками из оргстекла при таком креплении весьма громко резонирует корпус...
Примерно также изготавливаются потолочные подиумы, только стоит сделать их как можно более легким. Например, вместо фанеры использовать плотный картон. Хорошо сделанный потолок из картона и пенопласта по весу не сильно отличается от штатных формованых потолков. На фотографии формованый объемный потолок для ЗИЛ-131, выполненный из строительного картона, кусков пенопласта и обтянутый серым карпетом Dietz.

Другой способ, с использованием радиоткани или тянущегося карпета. Опишу на примере изготовления простейшей панели под динамик:

 Довольно простой метод изготовления дверных панелей, различных подиумов под все калибры динамиков и лицевых панелей сабов. Многие сталкивались с тканью, которыми обтягивают колонки музыкальных центров? Еще таким материалом обтянуты накладки на стойки ветрового стекла на некоторых BMW. Это тонкая радиоткань. Бывает еще тянущийся карпет. Им обтягивают подиумы, корпуса сабвуферов. Этот материал более толстый. Из тонкой ткани делают накладки на стойки ветрового стекла с подиумами для высокочастотных динамиков, а из толстой корпуса сабов. Короче чем деталь больше тем плотнее должна быть ткань. Тонкая ткань приятна тем, что после застывания смолы, благодаря мелкой фактуре не приходится тратить много времени на подготовку детали к покраске. Тонкую ткань в маленьких деталях с успехом может заменить нейлоновый (или из чего их там сейчас делают) чулок.
Смысл способа заключается в том, чтобы изготовить каркас будущей детали и обтянуть его пропитанной эпоксидной смолой тканью. Если есть возможность, не стоит пропитывать после: ткань, скорее всего, растянется и ее придется натягивать заново. Каркас делают из дерева, пенопласта, пены и всего, что под руку попадется.

Желательно все-таки остановится на дереве - чем жестче каркас, тем лучше звук. При сборке каркаса в ход идут герметик, столярный клей, шурупы и даже болты с гайками.
Иногда каркасы делают сварные, как на нижней фотографии, этот способ рекомендую при дверях с очень низкой жесткостью. Не стоит пытаться натянуть ткань одним куском, иногда полезнее сделать каркас из нескольких частей. Смотрите по обстановке.
Тонкая ткань приятна тем, что после застывания смолы, благодаря мелкой фактуре не приходится тратить много времени на подготовку детали к покраске (оклейке). При натягивании ткани очень пригодился бы аэрозольный клей. Спрашиваейте его там же, где продается радиоткань. Правда он дорогой, зараза, но чем лучше Вы натянете ткань, темь меньше она провиснет при пропитывании смолой. Еще в качестве материала можно попробовать использовать стеклоткань (не мат) в деталях с несложной формой. Когда во мне проснулся экспериментатор я пробовал "нетканый укрывной материал" для теплиц - с положительным результатом.
Ткань аккуратно пропитывают эпоксидной смолой. Иногда застывшую ткань можно покрыть еще одним-двумя слоями эпоксидки.
После застывания смолы загнутые края аккуратно подрезают и снимают получившуюся скорлупу.
После того как смола застыла, радиоткань изнутри усиливают полноценным слоем стекломата, используя детали каркаса как дополнительные армирующие вставки.
Затем деталь шпатлюют, предварительно поверхность шлифуют шкуркой с зерном 80-150. Следите за тем, чтобы не очень сильно вгрызаться в поверхнось, не сошлифовать радиоткань. Так как радиоткань после застывани оказывается довольно-таки ровной, то порой можно обойтись только нитрошпатлевкой. Наносится она слоями не толще 0,5 мм и в количестве не более 5 слоев. И, наконец, обтягивают отделочным материалом. Если в конструкции динамической головки не предусмотрено посадочное уплотнение, ее следует устанавливать на панель через прокладку из губчатой резины или резиновой трубки. Это требование в равной степени призвано обеспечить как герметичность конструкции, так и механическую развязку головки от корпуса. Головки закрепляют винтами, шурупами или шпильками. Их не следует затягивать слишком сильно, чтобы не вызвать перекос диффузородержателя и подвижной системы и не увеличить вибрации. Особенно это относится к низкочастотным головкам.

   Конструирование сабвуферов. Если перед Вами стоит задача малой кровью озвучить автомобиль, то теоретически все просто: покупаем (или добываем другим путем) динамик, фанеру, провода, клеммы и вооружившись сначала программой для рассчета объема корпуса ("JBL Speaker Shop", "DLS Probox"), а затем лобзиком и отверткой собираем прочный ящик. Но напомню теорему неизбежности Бахмана: чем больше последующие затраты на выполнение плана, тем меньше шансов отказаться от него - даже если он окажется несостоятельным. Тек что сразу планируйте все до мелочей. Чем здоровее и внушительнее размеры корпуса саба и мощность головки, тем толще должен быть материал корпуса. Один из главных критериев саба, особенно SPL-ного, это жесткость его корпуса. Для сабвуферов толщина панелей, на которых крепиться головка, должна быть не меньше 15 мм, прочих - не менее 10 мм (на практике менее 20 мм я не делал). При рассчетах имейте в виду, что во всякой формуле константы (особенно те, которые взяты из технических справочников) должны рассматриваться как переменные (шутка, но со значительной долей правды). Жесткость крупных панелей можно увеличить при помощи дополнительных распорок между противоположными стенками или ребер жесткости в виде прикрепленных к панели брусков или металлических уголков. Более прочные корпуса можно изготовить собирая фанерные панели не встык, а прикручивая их на объемный каркас из толстых брусков или сваренный из железа. Что-то из раздела кораблестроительства... Шпангоуты, обшивка. Этот способ поможет собрать сложные по форме корпуса, состоящие более чем из 6 плоскостей. Без брусков на практике обойтись сложно, фанеру ведь приходится соединять под углом даже в самых простых сабах (например чтобы компенсировать скос заднего сиденья). Хорошо если есть ручной фрейзер, можно сделать пазы под каркас на панелях. Очень сложно правильно рассчитать оптимальную толщину детали при конструировании, поэтому если деталь ответственная лучше немного переборщить с весом, но сделать надежно. Вы не автопромышленная фирма и у Вас не хватит времени и сил в случае неудачи переделывать деталь несколько раз.
Вообще при строительстве аудиосистемы как нельзя лучше проявляется закон Мерфи, гласящий - "на самом деле все сложнее чем кажется" и его следствия: Если задача кажется простой - ее можно выполнить при максимальном приложении всех усилий. Если задача кажется сложной - выполнить ее невозможно.
Так как я часто имел дело с изготовлением аэродинамических обвесов из стеклопластика, то взял кое-что оттуда. Вот что получилось в результате скрещивания двух отраслей: Изготавив каркас и закрепив на нем не менее чем 20мм фанеру при помощи саморезов, смазанных герметиком, можно значительно увеличить его жесткость, оклеив его изнутри (можно еще и снаружи, но стекловуалью) стекломатом, пропитанным эпоксидной смолой. Примерно 3-4 слоя стекломата (стеклоткани) плотностью 300-450 г./м.кв. обеспечат ПОЛНУЮ герметичность корпуса и жесткость почти беспредельную. Можно заформовать "ребра жесткости" из пенопласта. Получившаяся объемная конструкция добавит немало прочности, хотя и уменьшит емкость ящика. Получившийся "бутерброд" из фанеры и стеклоткани ЗНАЧИТЕЛЬНО жестче! Промазываем это дело противошумной мастикой и у нас получается прекрасный пыленесгораемый, водонепробиваемый и пуленепромокаемый корпус. Раньше я использовал стеклоткань только в корпусах сложной формы, но когда заметил, что звук у них получается все-таки лучше, стал применять и в обычных фанерных "коробках".
Если только Вы не оклеиваете корпус снаружи стекловуалью или специальным поверхностным стекломатериалом, то не пренебрегайте заделкой щелей и стыков оставшихся снаружи. Для этих целей хорошо подойдет автомобильная шпатлевка со стекловолокном (с ней работать много проще: нанес, 30 минут подождал, зашкурил) или смесь из эпоксидного клея с наполнителем. Заметьте: гладкий корпус легче оклеивать отделочным материалом.
   Крепить сабовые динамики удобнее всего болтами. Гайки – "мебельные", со специальными шипами. Вставляются они с обратной стороны отверстия. Лучшего варианта я пока не встречал, все шурупы-саморезы – полное барахло (для крепления динамика), с третьего раза (если при настройке динамик часто приходится демонтировать) начинают проворачиваться. Если в ящике более одного динамика, желательно делать корпус многокамерный (Правда при ФИ корпусе это несколько осложняет работу).
    Вот пример: Пациент: BMW третьей серии. Цель: приспособить пациента к воспроизведению электронной музыки. Примечание: требуется чтобы машину было слышно далеко на улице, но в салоне в это время люди не глохли и стекла не вылетали. Избранные нами сабы - особой конструкции. Их корпуса отлиты из танковой стали с внутренним четырехмиллиметровым слоем золота. В результате введения специальных отяжилителей, они весят около 15 тонн, хотя размеры у них не превышают размеров обычного телевизора (шутка с долей шутки). Итак: выбор был остановлен на фазоинверторном корпусе, где порт фазоинвертора направлен вниз (на улицу, под машину) .Сначала все фанерные панели (20мм) соединялись при помощи брусков 40х40, огромного количества шурупов, а все стыки проклеивались силиконовым герметиком, ведь ящик должен быть полность герметичным. Также внутри корпуса разместились многочисленные ребра жесткости. Все внутренние поверхности были демпфированы V-block`ом, это несколько снизило резонанс панелей. Также я использовал спрей-антикор. На передней панели лобзиком были вырезаны отверстия под динамики и сделана фальшпанель для маскировки проводки. Замечу, что пришлось бороться с негерметичностью в зоне установки фазоинвертора, из-за которой появились сильные свистящие звуки. Но все невзгоды, это всего лишь процесс акклиматизации, подготавливающий душу к переходу в иной, худший мир. Вылечили прокладками из пористой резины.
Хорошо и вполне приемлемо звучат (в порядке убывания качества звука): hip-hop, break-beat, drum`n`bass и trance. Неплохо: hardcore(электронный), панк, рок, альтернативная музыка. Неестественно звучит практически любая живая и классическая музыка (кроме органных композиций Баха).


Нужно вокруг машины ходить шесть дней по одному кругу и трубить в трубу, а на седьмой день перед пуском мелодии нужно обойти семь кругов, а потом закричать, затрубить, загреметь в бубен, зазвенеть кимвалами и вообще, создать неимоверный шум. Тогда Господь сойдёт на Ваш автомобиль и низвергнет демона, сидящего в нём и глотающего виртуальную стереопанораму и искажающего глубину звукового эфира. Только тогда, когда этот демон будет повержен, можно будет слушать музыку. Однако же придётся каждый день обходить автомобиль, трубя в трубу, иначе демон вернётся, и если он увидит, что машина стоит без защиты, он снова войдёт в неё, и позовёт ещё семь демонов, злейших себя, и будут они для этой машины ещё страшней.
Да, кстати, Hi END воспроизведение возможно только с заговоренных моделей головных устройств, при этом автомобиль должен стоять на мраморных плитах, и корпуса усилителей должены быть из серебра (оно духов отгоняет).
И совсем забыл уточнить, что совершенно необходимо перед ежедневными плясками с бубнами и трубами медитировать на технику в следующих пропорциях -
4 часа - динамики
2 часа - головное устройство
3 часа - усилители
0,5 часа - джиттероподавитель (если имеется)
1,5 часа - конденсатор
43минуты 12 секунд - кабели и коммутация
Возможно я и несколько ошибся в одном-двух параметрах, но я уверен что Мудрейший из мудрейших поправит меня и осветит алмазом своего знания темные ниши наших душ непродвинутых....

аналогия полная:
ток- расход
напряжение - давление
гидродинамическое сопротивление- электрическое сопротивление
инерция струи- индуктивность
объем- емкость
формулы одни и те же

Самыми распространенными проблемами с электрооборудованием являются окисление разъемов и выход из строя генератора. С дизелями обычно никаких проблем (электрики, управляющей работой двигателя, там практически нет), а вот с бензиновыми моторами сложнее, но тоже решаемо. Для снижения влияния работы мощных усилителей на электрооборудование полезно иметь релюшки для обесточивания "всего что не нужно". Выполнить такое устройство очень просто на 4х контактных реле, отключающихся при подаче сигнала от отдельной кнопки.

синусоидальный сигнал плавно меняющийся с 80 до 20 Гц

ПОЛОСА ЧАСТОТ ОТ 70 ДО 900 ГЦ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ ОПТИМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ НЧ И СЧ-ГОЛОВКАМИ.

Аппаратуру настроили следующим образом: на передние трехполосники, использующие родные кроссоверы, подается сигнал от 80 Гц (до 300, 250, 350-450) и выше; тыловые динамики играют от 120 Гц; а сабвуферы выдувают бас от 25 (использован сабсоник) до 70(90) Гц. Для управления уровнем баса установили дистанционный регулятор на передней панели.Аппаратуру настроили следующим образом: на передние трехполосники, использующие родные кроссоверы, подается сигнал от 80 Гц (до 300, 250, 350-450) и выше; тыловые динамики играют от 120 Гц; а сабвуферы выдувают бас от 25 (использован сабсоник) до 70(90) Гц. Для управления уровнем баса установили дистанционный регулятор на передней панели.

Я повтоpяю все близко к пеpвоначальной pедакции, добавляя некотоpые из пpименяемых в гаpаже выpажений для пpидания законченности своему монологу, и вешаю тpубку. Лучшие обзоры сайтбилдеров РуНета http://site-builders.ru/.

Hosted by uCoz